Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных, с пустотами, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга. Поэтому рассмотрим лишь кладку из обыкновенного кирпича.

 

Прежде всего — немного общих сведений о кирпичной кладке для начинающих строителей.

 

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая их плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или не­сколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия называется перевязкой.

Рис. 41. Стены бани из кирпича и камня .

1 – вертикальное сечение стены с воздушным зазором; 2 – вертикальноесечение стены с утеплителем; 3 – план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном

 

 

Опытные каменщики используют различные системы перевязки, ускоряющие процесс кладки и создающие разные рисунки на поверхности стен. Наиболее простой является однорядная, или, подругому, цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуют с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные швы — на полкирпича .

 

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 8—15 мм. Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Следовательно, для получения стены высотой 210—220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65 мм.

Бани строят обычно с толщиной стен, т.е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38 см) или в два кирпича (51 см). Для небольших бань в районах с умеренным климатом можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).

 

Рис. 19. Кирпичная кладка

 

а — сплошная кладка; б — облегченная (колодцевая) кладка; 1— тычковые ряды;

 2 — ложковые ряды; 3 — наружная верста; 4 — за­бутка; 5 — внутренняя

 верста  б — внутренняя стенка; 7 — наружная стенка; 8 — диафрагма

 

Наиболее экономичной и в то же время лучшей в отношении сохранения тепла является облегченная кладка, состоящая из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13—14 см, который заполняют утеплителем.

 Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками — диафрагмами, которые устраивают на расстоянии 1 м друг от друга . Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором 2—3 см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исключением периметра оконных и дверных проемов).

Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается рав­ной 39—40 см. Расход кирпича на нее всегда на 6—8 % больше, чем на стену толщиной в один кирпич.

 

В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Их прикрепляют к внутренней стене посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами — полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят в распор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга.

 

В результате между утеплителем и наружной стеной остает ся воздушный зазор. Если нет плитного утеплителя, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой — керамзитом, легким шлаком, легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента.

      Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извети-пушонки в весовом соотношении 2:2: 1. Засыпают ту смесь слоями до 40—50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым рас-вором.

 

При возведении стен облегченной (колодцевой) кладкой следует расположить диафрагмы непосредственно под опорами балок перекрытия. Для прочности в средней части стены по высоте, а в углах и в верхней части еобходимо уложить арматурную сетку или проволочные вязки, соединяющие кирпичи соседних стенок кладки.

 

 

Кирпичные диафрагмы можно заменить стальными прутками диаметром 5—8 мм с загнутыми концами. Прутки ледует устанавливать на расстоянии не более 50 см  друг от друга.

 

 

Завершают колодцевую кладку 3—4 рядами сплошной кладки с использованием металлической армировки виде сетки или прутков.

 

Для возведения кирпичных стен требуются специальные инструменты и приспособления. Основные инструменты — это кельма (лопатка треугольной формы с короткой ручкой), растворная лопатка (можно взять обычую совковую лопату),   расшивка для обработки швовмолоток-кирочка для рубки и тески кирпича Качество кладки контролируют при помощи отвеса,

рулетки, складного метра, строительного уровня, прави-

ла, деревянного угольника, порядовки и шнура .Правило — это деревянная рейка

 сечением 30X80 ммдлиной   до 2 м, служащая   для   проверки   плоскости

прямизны стены.

 

Порядовка — это рейка сечением 10х50 мм и длиной около 2 м, на которой через каждые 7 мм нанесены насечки соответственно толщине ряда кладки. Ею   пользуются для    разметки   рядов кладки,фиксирования отметок оконных и дверных проемов, перемычек и др.

Порядовку прикрепляют к наружной поверхности стены металлическими держателямискобами, используя деревянные клинья. Скобы имеют поперечную планку для закладки между рядами кирпича.

Кладку стен начинают с закрепления порядовок по периметру будущих стен. Их устанавливают по углам строения и выверяют по отвесу и уровню, чтобы засечки каждого ряда находились на одних и тех же горизон­тальных плоскостях. Если расстояние между угловыми порядовками большое, можно устанавливать и промежуточные.

 

 К порядовкам привязывают (зачаливают) шнуры-причалки на уровне первого ряда кирпичей с отступлением от края стены на 3—4 мм.

При любой кладке первые два ряда должны быть сплошными. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцию фундамента на растворе поперек фундамента (тычковый ряд).

Каждый ряд кирпичей в стене укладывают, начиная с наружной вересты. Затем кладется внутренняя вереста. Слой раствора, укладываемый на кирпичи, должен быть толщиной 20— 25 мм и не доходить до края стены на 10—15 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10— 12 мм и полное заполнение зазора между кирпичами.

 

Рис. 21. Кладка  углов и краев стен.

 

в — первый ряд   кладки шири­ной в кирпич; б — второй ряд кладки; в — первый ряд клад­ки в полтора кирпича; г — вто­рой ряд    кладки; / — трехчет-вертка; 2 — четвертка

При жаркой и ветреной погоде поверхность укладываемых кирпичей желательно увлажнять водой, чтобы уменьшить ее поглощение из раствора. Состав строительного раствора оговаривался выше.

 

Перед укладкой каждого нового ряда надо перемешать раствор, перевязать шнурпричалку. Чтобы шнур не провисал в середине, под него подкладывают деревянный брусок (маячный клин) и прижимают шнурок к бруску кирпичом.

 

Для облегчения, ускорения и обеспечения качества кладки сначала выкладывают маяки—угловые части стен длиной в 5—6 кирпичей (10—12 тычков). Шнур-причалку прикрепляют к гвоздям, прибитым в зазор между кирпичами маяков.

Кладка углов — наиболее ответственная работа. При выкладывании сплошных рядов для получения ровных обрезов стены по углам используют укороченные кирпич, у которых отрублена одна четверть. Половинки кирпичей применяют в забутовке (в середине) или в малонагруженных частях стен, например под окнами.

Стены бани делают гладкими, без напусков и уступов. Кладку у оконных и дверных проемов выполняют сплошной с четвертями по краям, т. е. с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов.

 

 

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Конструкции перемычек бывают рядовые, клиновые, лучковые, арочные. Проще всего сложить рядовую перемычку.

 

 

 При этом под нижний ряд кирпича укладывают железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Число стержней — по 1 шт. на полкирпича, но не менее 3 шт. Стержни должны заходить в стену за пределы проема не менее чем на 25 см.

 

 

Если стержни гладкие (непериодического профиля), то их концы должны быть заанкерены в кладке путем загибания за кирпич. Стержни укладывают в слой раствора. Для этой цели делают временную опалубку из досок толщиной 40—50 см.

 

 

 Доски укладывают на выступающие части кирпичей, заранее предусмотренные при кладке (при удалении опалубки их вырубают). Можно закрепить доски и в углублениях кладки, которые впоследствии за­делывают кусками кирпича.

 

 

 Если доски тонкие или короткие, то под них подкладывают прочные деревянные или трубчатые подставки — кружала . На опалубку сначала укладывают раствор и в него втапливают арматурные стержни. Затем выравнивают раствор и выкладывают первый ряд кирпичей — тычковый (по­перек арматуры). Далее кладка идет обычным порядком, только кирпичи должны быть отборными.

 

 

Когда начинают кладку стен, каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м необходимо делать подмости — настилы на деревянных опорах, позволяющие перемещаться по всему периметру стен. Поскольку площадь бани небольшая, лучше делать сплошной настил между возведенными частями стен. При этом стойки лучше крепить в вертикальном положении, благодаря чему повышается их надежность, отпадает необходимость в ограждениях-перилах.

 

Рис. 22. Кладка перемычек

 

1 — перемычка;     2 — стержень арматуры; 3 — настил из досок 4 — деревянное кружало;

 5 — слой раствора

        Стойки ставят на расстоянии не более 1,5 м друг от друга и закрепляют раскосами. Они должны стоять на деревянных подкладках, положенных на уплотненный грунт. Настилы должны быть ровными, без щелей. Высота их I м.

 

Для подъема на подмости делают стремянки с ограждениями. Во время работы надо следить, чтобы подмости не перегружались материалами.

 

 

На последний тычковый ряд кирпичей укладывают гидроизоляцию и настенные брусья—мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши. Настенные брусья прикрепля­ют к стальным стержням (штырям), заделанным в стену (заанкеривают). Балки перекрытия можно установить и непосредственно на кирпичи.

 

 

 Для этого в местах укладки балок делают углубления (гнезда), а концы балок обертывают двумя слоями толя для предохранен ния от влаги. Они также должны быть заанкерены. Торцы балок оставляют открытыми. Зазоры между балка ми и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

 

 

Любая кирпичная или каменная кладка впитывает и пропускает влагу, поэтому соприкосновение стен с грунтом не допускается. Там, где возможно попадание воды, необходимо устроить гидроизоляцию окрасочным или оклеечным способом.

 

 

 Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой (битум с добавкой талька, извести, асбеста и других наполнителей), оклеечную изоляцию — путем приклеивания гидроизола, рубероида, изола и других рулонных материалов. Особое внимание необходимо обращать на проемы для окон и дверей. Все щели по их периметру необходимо заделать и замазать, а в нижних частях проемов стены покрыть гидроизоляцией.

 

 

Кирпичные стены бани можно оштукатурить с обеих сторон, используя известково-цементные растворы с легкими (теплыми) заполнителями. Такими заполнителями являются просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит. Для прочности перед штукатуркой на стене на гвоздях укрепляют проволочную сетку или делают проволочное плетение по прибитым гвоздям.

 

 

Однако штукатурка значительно усложняет и удорожает работы и не исключает необходимости внутренней обшивки парильни и моечной. Поэтому наилучшим является вариант, когда при кладке стен снаружи швы расшивают, а на внутренней стороне в кладку заделывают деревянные пробки. Впоследствии к этим пробкам прибивают (пришивают) рейки.

 

 

Пространство между рейками заполняют теплоизоляционными плитами или одеялами, закрывают их пароизоляционным материалом и стену обшивают строгаными досками толщиной 16 мм («вагонкой»). Такую обшивку можно выполнить и снаружи стен. При обшивке горизонтальными досками вместо плитных материалов и одеял можно использовать насыпной материал.

 

 

Теплоизолирующие одеяла нетрудно изготовить своими силами из пергамина и битуминизированной минеральной ваты, пакли, костры или других материалов. Для этого делают стол с бортами и с зазорами 1—1,5 см ме­жду досками. Длина стола должна быть равна высоте обшиваемой стены,    ширина — ширине    пергамина.